从肖旗港乘船，只消15分钟左右就可以抵达西岛渔村。这个世代以捕鱼为生的小渔村，已有近500年的悠久历史，过去，它和许许多多默默无闻的村庄一样，兀自经受着时间的洗礼，随着美丽渔村建设，渔村开始对游客开放，村子里的生活正发生着变化。

西岛渔村已有400多年历史，现在村里的居民有4000多人。我们到的时候，刚好碰上村里在举行婚礼，是村头的姑娘嫁给了村尾的小伙。上午村头摆接亲酒，下午村尾摆迎亲酒，热闹非凡，这一整天，村里人基本都在忙着喝酒。我们了解到，岛上最大的姓氏是麦、陈两姓，各家族之间皆有通婚。

尽管渔村的基建有了改善，村民的生活方式也渐趋现代化，但很多传统的习俗依然得以保留下来，村内通婚就是其一。通婚现象普遍，以至于随便和村民们提起哪位乡邻，似乎都会发现他们有些沾亲带故，再加上岛屿在地理上自有的隔绝性，整个村子形成了一个典型的“熟人社会”。这样富于地方性的“熟人社会”，让很多村民都有“生于斯，死于斯”的强烈归属感，就像是费孝通所描述的，对他们而言，”常态的生活是终老是乡“。

所以当西岛开始开发旅游业，世代承传的传统渔业捕捞作业不得不休止，大部分居民无不面临着职业转型的问题，也面临着“留乡”和“离乡”的抉择。

禁捕后，政府按渔船功率及渔船规格大小给予渔民相应的补偿，旅游区也吸纳了岛上部分居民从事旅游服务，很多渔民上了岸，在岸上经营起民宿、驿站或海上书房。

更大一部分居民乡土情结深厚，要离开熟人遍地、人际关系简单的渔村并不容易，大部分渔民没有受过职业训练，出于入城了也难以应聘到合适岗位的隐忧，他们都不太愿意离开西岛外出务工。我们发现有的居民甚至请意两人共享一个职位、一份薪水，以留在岛上生活。

村里的人不愿出去，外面的人终究是要入村来。

随处可见的西岛艺术（图源：天涯西岛）

如今岛上每日吞吐少则数百多则上千上万名旅客，定居着外籍的艺术家和外来经营民宿的老板，西岛渔村的“熟人社会”难免被冲淡稀释。不知道对于西岛的居民来说，这是一种“侵入”还是一种“融入”呢？从适应现代性的角度来看，西岛居民们对亲熟关系的维护，对乡土情结的执守，是一种坚持，抑或一种逃避呢？从典型的熟人社会到旅游业蓬勃的开放氛围，岛上居民们也实现了从渔民到旅游从业者的身份转换，过程中他们得到了什么？又失去了什么呢？